フジの咲かせ方

よい苗木とは、花付きがよく、幹が太くしっかりしているものを指します。入手したフジが、使い捨てのポットに粘土質の土で植えられている場合があります。このような場合は、開花が終わってから別の植木鉢を用意し、適切な用土に入れ替えたうえで植え替えてください。

フジは、一時的であっても水切れを起こすと、真っ先に花芽が傷み、その影響で翌年は開花しなくなることがあります。とくに真夏の水切れ防止のためには、腰水管理を行うことをお勧めします。

腰水は深く浸け過ぎないことが大切で、鉢の下から半分、あるいは三分の一程度が水に浸かる浅さにとどめます。開始時期は梅雨明け頃を目安とし、終了は九月のお彼岸頃とします。

一時的な水切れこそが、フジが咲かなくなる最大の原因の一つであることをご理解ください。

花が終わった後は、必ず花がら摘みを行います。その際、花の付け根付近に生じる新芽は翌年の生育に重要となるため、決して切り取らないよう注意が必要です。

花がら摘み後から梅雨明けにかけては、伸びてくるツルを**基部から30～50cm程度の位置で切り戻します。**二番ツルが発生した場合は、その都度、**根元から切除します。**さらに、その後に発生するツルも、枝が混み合わないよう適宜根元から取り除きます。

夏の間にツルが繁茂し過ぎないよう樹勢を整えることが、花芽形成の大切なポイントです。

あらかじめ植え付け場所の周囲を**1ｍ四方程度の広さで掘り起こし、腐葉土・くん炭・赤玉土・鹿沼土などを混ぜ込んで土壌改良を行っておきます。**この際、肥料は使用しません。

植え付ける際は、これまで使用していた植木鉢の底をノコギリで切り抜き、鉢のまま地中に据えて植え付けます。根を動かさないように植えることが、活着を良くするための大切なポイントです。

ツルは多数発生しますが、主となる一本を選び、他は間引きます。こうして樹のエネルギーを一本のツル、あるいは一つの芽に集中させることが、生育を促す重要なポイントとなります。

この際に植える品種は、一才フジ系が適しています。とくに**野田一才フジ（黒龍藤）**は、高温障害に比較的強く、短枝にも花が付きやすいうえ、花房も約六〇cmと一才フジの中では長めであるため、特にお勧めできます。

一方、ナガフジ系は生長が遅く、棚づくりを目的とした栽培にはあまり適していません。

なお、実生（種子）から育てた場合は、開花までに最低でも12〜13年程度を要するため、一般的な栽培にはお勧めできません。

多くの場合、その年の夏には、すでに藤棚いっぱいに葉が茂るようになります。その後、通常どおりの手入れを続ければ、多くは翌年から開花し始めます。ただし、樹勢やこれまでの管理状態によっては、開花までに2～3年ほど待たなければならない場合もあります。

冬季剪定では、**花芽を残し、葉芽はほぼすべて切除します。**あわせて弱い花芽を取り除き、充実した強い花芽のみを残します。

その後は、花芽を優先して保護しながら、衰弱した枝を整理し、全体の樹形を整えます。

都会のフジは山土（真砂土）に植えられていることが多く、有機物がほとんど含まれていないため、**適切な土壌改良が必要となります。**その際に重要となるのが腐葉土です。市販の腐葉土も使用できますが、自家製の方が質の良い腐葉土を作ることができます。

剪定の際に発生したツルから葉をしごき取り、葉だけを回収します。これに米ぬかと少量の土、水を加えてよく混ぜ合わせ、大きな容器に入れて保存します。嫌気性発酵を促すため、上からブルーシートなどをかぶせ、さらに重しの石などで押さえて密閉状態にします。

その後、剪定のたびに新しい葉を加え、上下を入れ替えて古い部分と新しい部分が均一になるよう混ぜ合わせます。このように管理すると、その年の冬には良質な腐葉土が出来上がります。

良性のコブは、**長年手入れされずに放置されたフジに、まれに発生することがあります。**ツル同士が絡み合いながら生長すると、その部分が癒着して養分の流れが妨げられ、根へ戻るはずの養分がコブの内部に蓄積されます。

養分が十分に戻らなくなるため、**コブより下の幹は次第に細くなっていきます。**しかし、生命力の強いフジは容易には枯れることがなく、毎年のように花を咲かせ続けることもあります。

フジの「コブ」は、一般に病害によって生じることが多く、強い紫外線など、長年にわたるストレスが原因となって発生しやすいとされています。ウイルス性の場合もあり、ほかの枝へ感染することがあります。コブができても直ちに樹勢が衰えることは少ないものの、樹木の健康維持や景観の観点から適切な処置が必要です。

枝に発生した場合は、**付け根から切除します。**フジは回復力が強く、通常は2～3年ほどで元の長さまで再生します。

幹にできたコブは、休眠期である冬季にノミなどを用いて削り取ります。その際、破片による感染を防ぐため切除片は必ず回収し、使用した器具も消毒します。削除後は保護剤（キニヌール等）を塗布し、腐敗の防止を図ります。

また夏季には、尿素水溶液を**一週間から10日おきに散布することで、コブが徐々に縮小する場合があります。**ただし、この方法は生育期である夏季に限って効果が期待できます。

都会のフジでは、**せっかく咲き始めた花が、房の下部から次第に腐敗してくることがあります。**厄介な病気で、原因はウイルス性と考えられていますが、感染源は明らかになっていません。

この症状は伝染するおそれがあるため、発見次第、該当する花房や枝を根元から切除します。

予防および対策としては、**花芽が休眠している冬季に、石灰硫黄合剤の10％水溶液を散布します。**石灰硫黄の被膜によってウイルスの活動を抑制することを目的とします。

石灰硫黄合剤は毒性自体は比較的低いものの、付着すると汚れが落ちにくいため、周囲の構造物や衣類を汚さないよう十分な注意が必要です。

1984年に確認された、比較的新しい害虫です。四月頃、メスがフジのつぼみに産卵すると、**つぼみ全体が六～九mmほどに膨らみ、虫こぶ状になります。**つぼみの内部には多数の幼虫が入り込むため、花は開きません。

幼虫は五月頃につぼみから脱出して地中に潜り、越冬します。翌春に蛹化し、フジのつぼみが形成される時期に成虫となって羽化します。

防除は、蛹化の時期に合わせて地面へスミチオン一〇〇〇倍液を散布し、さらに羽化の時期には空中散布を行うことで効果が期待できます。

古いフジでは、**幹の一部が腐食し、それが徐々に広がることがあります。**これは病気とは限りませんが、放置すると樹勢が衰えるおそれがあるため、早めの手入れが必要です。

まず、腐食している部分を丁寧に削り取ります。その後、腐敗の進行を防ぐため、キニヌールなどの保護剤を塗布します。

時期は**三月下旬から四月上旬、樹が活動を始める前に行います。**穂木は三芽を残し、長さ約一〇cm程度に整えて、切り口をＶ字状に切り込みます。

これをメネデール五〇〇倍液に一～数時間ほど浸して吸水させた後、切り口に発根促進剤（ルートン）を薄くまぶします。小粒の赤玉土に穂木を垂直に挿し、乾燥しないよう管理します。

この方法は、後述する接ぎ木に比べて活着率がやや低い点が難点ですが、台木を準備する必要がなく、手軽に行える利点があります。

五月中頃に新芽が出てくれば成功です。その後は動かさないよう注意し、**水切れを起こさないよう管理しながら九月頃まで育成します。**秋になって根が十分に張ったことを確認できたらポットへ植え替えて養成します。

なお、発根直後は根が非常に弱いため、植え替えや取り扱いは慎重に行うことが重要です。

図は『NHK趣味の園芸　フジ』より

比較的若い樹齢５年～１０年のヤマフジの台木を使います。10年以上の壮年期のフジは使わない方がいいでしょう。ここでは鉢植えのフジに接ぎ木する方法を紹介します。立ち木仕立てでも接ぎ木はできますが,初心者には難しい技術です。

接ぎ木は、**樹がまだ休眠している三月下旬から四月上旬に行います。**穂木は挿し木と同様のものを使用します。

接ぎ木は挿し木に比べて活着率が高い反面、**台木を準備する必要がある点が特徴です。**穂木は図のように整形して切り込みを入れ、台木と穂木の形成層が正確に合うよう注意して接ぎ合わせます。

接合部はミズゴケで丁寧に包み、乾燥しないよう保湿しながら養生します。

取り木は６月に行います。大きな木の２～３年目の枝を使います。1～2㎝表皮をめくります。この時表皮を全部切り取り残らないようにします。まわりをミズゴケでしっかり巻き付け、その周りをビニールフイルムで包み水分を逃がさないようにし、そのまま秋を待ちます。ミズゴケには常に湿気た状態に保ちます。

１０月ごろに行います。ミズゴケの中に白い根が見えれば成功です。取り木した部分の木質部を切除し鉢に植え付けます。後は水を十分上げてください。